Wie schön, eine Anzeige zu sehen, die Weiblichkeit mit echten Frauen feiert

Ich wartete auf den Abspielpfeil des Videolinks in der E-Mail, die die Werbekampagne des Schuhherstellers Stuart Weitzman für Herbst 2024 ankündigte, und zögerte, während ich mich auf das vertraute Gefühl der Enttäuschung, des Dolchstoßes in den Rücken, des Und du, Stuart?

Der Titel des Kurzfilms Weitzmans Werbekampagne ist „Wie schön, eine Frau zu sein“, und heutzutage kann alles, was „Frau“ erwähnt, Ärger und Herzschmerz bedeuten. So viele unserer Lieblingsmarken haben uns in den letzten Jahren betrogen, sich über Nacht in Pod People verwandelt und sind Opfer des Woke-Mind-Virus geworden – insbesondere in der schafähnlichen Modebranche.

Die Zeitschrift Vogue, die ich seit meiner Kindheit abonniert hatte, wurde Die Nation mit Hochglanzfotos und schimpfenden Artikeln über die brutale Besetzung des Westjordanlandes. Teen Vogue wurde zum Albtraum, mit Anleitungen für Analsex und begeisterte Berichterstattung über die pro-Hamas-Zeltstadt der Columbia University. Um bei der Neuverfilmung von „Schneewittchen“ niemanden zu beleidigen, besetzte Disney die Rolle von „Schneewittchen“ mit einem Hispanoamerikaner und holte sieben normal große Menschen für die Zwerge.

Die Modebranche scheint besonders anfällig für jeden aufgeweckten Unsinn zu sein, der auf sie zukommt, vermutlich weil ihr Produkt letztlich so irrelevant ist, dass die Hersteller umso härter um ihre Existenzberechtigung kämpfen müssen. Es schadet nicht, dass Aktivistengruppen Druck auf große Unternehmen ausübt, Anzeigen zu schalten mit Transgender-Bildern, um als „inklusiv“ zu gelten und Zugang zum Mega-Finanzwesen zu erhalten.

Und so ist die Modewelt mit beiden Füßen auf die Trans-Bewegung aufgesprungen. Das Online-Magazin Bustle schwärmte von den Laufstegen der New York Fashion Week im vergangenen Herbst, weil sie „voller … (von Mann zu Frau) Trans-Models“ waren.

Als mein Finger also über dem Abspielpfeil zögerte, wurde die Millionenfrage: Wie würde Weitzman, einer meiner Lieblingslieferanten klassischer Pumps und Slingbacks, die Frage „Was ist eine Frau?“ beantworten? Immerhin ist er alt (83 und immer noch mittendrin in seinem Unternehmen), weiß und ein sehr erfolgreicher Jude. Mit großem Dankbarkeit stellte ich fest, dass der alte Kauz an seiner frauenliebenden und ansonsten traditionellen Haltung festhält. Der Film „How Lovely to be a Woman“ zeigt alle echte Frauen.

Ich weiß das, weil ich Augen habe und wie jeder normale Mensch den wahrscheinlichen XY in einem Wald von XXs entdecken kann (wie wir bei den Olympischen Sommerspielen mit der Boxerin Imane Khelif gesehen haben), aber auch, weil die Markenbotschafterinnen von Weitzman – Christy Turlington, Issa Rae, Lucy Liu, Ming Xi und die Turnerin Aly Raisman – alle ziemlich bekannt sind. Sie werden größtenteils in ikonischem Schwarz-Weiß gefilmt, wie sie durch normale Tage schlendern, Babys beruhigen, Telefonanrufe entgegennehmen, Laptops studieren, Make-up auftragen, auf dem Teppich eines hell erleuchteten Eckbüros ein Nickerchen machen und, im Fall von Raisman, eine Landung am Barren hinlegen.

Weitzman kennt keinen Pardon für einen weiteren beunruhigenden sozialen Trend: Was Peggy Noonan Anfang des Jahres als „Verhässlichung“ von allem bezeichnete. „Die künstlerische Kultur hat eine abstoßende Wendung genommen. Sie spricht von einer Gesellschaft, die sich selbst hasst und das Leben hasst.“ zusammengefasst die Unterüberschrift des Wall Street Journal.

Noonan wurde zum Schreiben der Kolumne inspiriert, nachdem er die Broadway-Neuauflage von „Cabaret“ gesehen hatte, in der die Tänzer des Kit Kat Klubs – traditionell als verdorben und verlottert, aber immer noch sexy und immer noch weiblich dargestellt – „hässlich, bizarr, unkünstlerisch, im Grunde dumm. Auch obszön, aber auf eine zwecklose Weise, ohne Bedeutung.“

Viele der „Kabaret Girls“ sind mittlerweile Jungs, mit Bärten, damit wir es auch verstehen, und oft in peinlichen Gewändern wie kurzen rosa Tutus. Sie führen auch Aktionen aus, wie zum Beispiel die Analpenetration des Stars Eddie Redmayne (der den „Moderator“ spielt) mit einer Toilettenpumpe. Das ist aus mehreren Gründen eine Beleidigung, betont Noonan, aber vor allem, weil „Cabaret“ von Bob Fosse choreografiert wurde und Fosse „bekanntlich Frauen liebte“.

Aber: „In dieser Show liebt niemand Frauen. Wenn wir Sally Bowles treffen, in einem Kleid, das ein kleines Mädchen einer Puppe anziehen würde, mit schweren Lederstiefeln und grellem, knalligem Make-up, flirtet die Figur nicht, verführt nicht und bezaubert nicht. Sie bellt und schreit wütend.“

Mir gefällt sogar der Soundtrack der Anzeige.

Das Begleitlied heißt ebenfalls „How Lovely to be a Woman“ und stammt aus den frühen Sechzigern und dem Musical „Bye Bye Birdie“. Die Sängerin ist nicht Ann Margaret, wie in der Filmversion des Musicals, sondern jemand, der nicht im Abspann genannt wird und kaum zu hören ist, der Texte wie diese trällert (Triggerwarnung! Unaufgeklärte Texte aus den frühen Sechzigern!):

Wie schön, eine Figur zu haben
Das ist rund statt flach
Immer wenn du Jungen pfeifen hörst
Du bist der Grund, nach dem gepfiffen wird!

Es ist wunderbar zu fühlen
Wie eine Frau sich fühlt
Es gibt dir so einen Glanz
Nur um es zu wissen
Du trägst Lippenstift und High Heels

Das ist also eine Werbekampagne, die ohne Sarkasmus, ohne Entschuldigung, ohne Ironie die feminine Frau feiert. Diese Anzeige mag ein bisschen kultureller Strandgut sein, aber eigentlich ist sie gar nicht so unbedeutend.

Wie uns der heilige Andrew Breitbart einst sagte: „Politik ist ein Zweig der Kultur.“ Auf kleine und große Weise erleben wir eine allgemeine Abkehr vom Progressivismus, die sich vor allem in kleinen Bewegungen in der Kultur zeigt, wie dem Wachstum weiblicher Substacker und Podcasterinnen wie Freya India, Peachy Keenan und Brett Cooper von The Daily Wire aus der Generation X, Y und Zers, die sich damit beschäftigen, wie Liebe, Sex und Ehe nach der Zerstörung, die uns der Feminismus 2.0 zugefügt hat, neu gestaltet werden können.

Aber es gibt auch sehr große gesellschaftliche Bewegungen, die sich gegen die Realität stellen – wie etwa die Flucht vor DEI-Richtlinien, den Lasterindizes der Human Rights Campaign und aufgeweckter Werbung, die den Kernkonsumenten ignoriert. Wir verstehen endlich, wie es der Kreuzritter Robby Starbuck ausdrückte, „dass (unsere) Geldbörsen eine Waffe sind“, und große Marken fallen wie Kegel.

Möge Weitzman im Jahr 2024 jede Menge Pumps und Slingbacks verkaufen!

Stephanie Gutmann hat für Publikationen wie National Review und New Republic, Playboy, Elle und die Styles-Rubrik der New York Times geschrieben. Sie ist Autorin zweier Bücher: „The Kinder, Gentler Military“ (Scribner) und „The Other War: Israelis, Palestinians, and the Struggle for Media Supremacy“ (Encounter). Sie lebt in Rockland County, New York.